Стеллаж на основе шпилек или шпильковый стеллаж.


Постоянный посетитель





1487
Russian Federation Moscow
2 мес. назад
Стеллаж на основе шпилек или шпильковый стеллаж.
Несколько дней назад был предложен к прочтению обзор по вариантам стеллажирования в террариумистике. Стоит учитывать, что наиболее удобным может оказаться любой из вариантов, в зависимости от масштабов, целей, содержимых видов, а также особенностей помещения.

Однако, при прочих равных именно 4-ый вариант (с использованием шпилек) наиболее пригоден к трансформации. Именно в нём возможна наиболее точная подгонка высоты полок, не слишком обременительны работы по демонтажу и реконфигурации (можно с лёгкостью заменить полку на новую, или уменьшить длину\ширину\высоту стеллажа).

Сразу отмечу - полный цикл сборки подобной конструкции (от проектирования, до финального, отлаженного состояния) весьма трудоёмок (вот и обратная сторона медали данного варианта стеллажирования).

Но всё же, допустим, Вы твёрдо решили - необходимо реализовывать.

Отлично! Тогда за дело. Предлагаю, правда, перед началом ознакомится с моим опытом. Полагаю, такой вариант уменьшит количество вопросов, возникающих на всех этапах претворения в жизнь идеи; также позволит не сделать те же ошибки, что и я, а сразу выполнять запланированное без излишней траты ресурсов. И самое главное - таким образом всегда быстрее и проще будут приходить в голову идеи о том, как лучше, быстрее, проще и из каких материалов сделать тот же конечный продукт, но качественно иного уровня.

Ещё одно лирическое отступление. В данном материале будет описан конкретный случай, с реально использованными материалами. Т.к. если описывать особенности каждого варианта (термошнур\термокабель\плёночный тёплый пол в качестве обогрева, лдсп\qsb\поликарбонат\оргстекло в качестве полок и т.д.) - статья не закончится никогда.

Итак! Снаряжаемся в магазин за материалами. Мне удобнее всего был Леруа Мерлен (всё в одном месте и сразу, как мы любим). Что нам нужно?


    - 4 шпильки;
    - 13 досок ЛДСП (1200х400х16 мм);
    - 104 гайки оцинкованных;
    - 104 усиленных (кузовных) оцинкованных шайбы;
    - 1 фреза пазовая галтельная;
    - 1 армированный скотч.


Толщину шпилек точную, к сожалению, уже не вспомню, однако выбор зависит только от предполагаемой нагрузки. Я подбирал тестируя на изгиб (сильно-слабо гнётся при попытке сгибания). Номер был в диапазоне M12-M18 (2000 мм). Шайбы и гайки подгонялись под шпильки.





Берём электролобзик, ровняем длину полки до необходимой (пространство под стойку по длине составляло 1120 мм). Повторяем процедуру столько раз, сколько у нас полок. Учитывая, что некоторое количество влаги может попадать на опиленную поверхность, недурно обработать в 1-2 слоя лаком, например, аквадекор ("Сенеж" - неплохой, недорогой производитель).



Смотрим, что ближе под рукой - фреза с соответствующей головкой или дрель со сверлом по дереву, прикидываем отступ по краям для отверстий, в которых будут проходить шпильки. Тут стоит учитывать материал полок и предполагаемую нагрузку. В моём случае, как показала практика, не было ошибкой сделать отступ порядка 50 и 80 мм (спереди\сзади и по бокам). Размечаем все полки, сверлим отверстия. Если не лень и желание увеличить долговечность полок сильно - также обрабатываем аквадекором.

Следующим шагом является реализация пазов под термокабель. Диаметр фрезы необходимо подбирать с небольшим запасом относительно термокабеля. Мне очень повезло закупить почти даром термошнур из Украины (на момент покупки, в переводе на российские рубли, вышло порядка 120 рублей за единицу, длина которой 4 метра, а сечение не более 5 мм). Ваш шнур скорее всего будет какой-либо трендовой фирмы, и сечение будет существенно большим. Именно этот фактор следует учесть при выборе фрезы.

Ключевой момент при продумывании пазов - понимание видовой принадлежности предполагаемых к содержанию рептилий. Какую площадь дна жилищ необходимо будет греть, и какова необходимая температура. Возможно, мощности кабеля не хватит при укладке в одну линию, и будет необходимо использовать две или три. Длина паза также будет зависеть от местоположения отверстий для шпилек. Я делал пазы в две линии, отступ по бокам ~140 мм, и от задней стенки ~80 и 160 мм, соответственно (очень примерно, этих параметров совсем не помню). В силу того, что пазов два, удобно с одной стороны объединить пазы по дуге, дабы не выводить кабель из паза. Размечаем. Ещё раз думаем, всё ли сделали правильно, т.к. это один самых важных этапов.




Берём фрезерный станок, фрезу, заранее купленную под наши узконаправленные цели. Знакомим их, настраиваем инструмент на необходимую глубину паза. Замечательно. Далее следует около часа быстрой и лёгкой работы. При использовании фрезы рекомендую подключить к делу пылесос. Пыли на всех поверхностях рабочего помещения становится в разы меньше. По завершении не лишним будет обработать пазы аквадекором.




Наконец-то подготовительные работы завершены, пора переходить к сложной и длительной процедуре сборки. Накрутить гайку на шпильку, до середины длины, т.е. протяженность пути гайки 1000 мм, это не шутки шутить. Нужна сноровка. При правильных касательных мягких ударах по гайке можно существенно сэкономить время и силы. Следует на 4 шпильки накрутить по 1 гайке, под них надеть шайбы, и только потом полку (здесь лучше призвать к содействию помощника), затем под полку снизу надеть шайбы, следом накрутить гайки на необходимую высоту. Строго выровнять высоту гаек, чтобы полка располагалась равномерно, без искривлений и не деформировалась. Ставим получившуюся конструкцию в вертикальное положение. Далее в таком же порядке фиксируем полки снизу и сверху (так суммарное время на прикручивание полок будет наименьшим, а не как у меня...).




Ура! Мы собрали основу. Большое дело. Но в конечном итоге сделано лишь около 30% работы.

В дело идёт термошнур, который мы старательно укладываем в пазы и проклеиваем тем самым армированным скотчем (именно он не боится термо- и гидровоздействий, а также наименее подвержен механическим повреждениям).

На снимке тот самый, описанный мною ранее, термокабель. К сожалению, не сделал ни одного снимка укладки и проклеивания скотчем кабеля для изоляции в пазах. Не велика беда, здесь как раз вариантов реализации нет, всё интуитивно понятно и ошибиться не получится.



Объединяем обогревательную систему, подключаем к терморегулятору. Мне и тут повезло, удалось получить с Украины замечательные и крайне простые терморегуляторы МТР-1 (в пересчёте на российские рубли получилось порядка 400 руб. за единицу, сейчас цены сильно скачут из-за политики, уже произошло подорожание). В процессе эксплуатации был случай, когда испортил датчик температуры, оказалось крайне просто починить, т.к. производитель терморегулятора на мудрит, а использует продукцию компании Semiconductor, а именно цифровой датчик температуры DS18B20. Найти его в наших магазинах не составляет никаких затруднений, цена вопроса около 70 рублей и неумелыми руками - пару минут пайки. Сам термодатчик необходимо разместить внутри одно из контейнеров, лучше всего в тёплом углу, так наиболее просто будет в конце отрегулировать температуру.




А контейнеры? Пора было бы уже купить контейнеры, ведь пора их подготавливать и запускать стойку. Вновь едем в магазин. Как всем известно - один из лучших магазинов террариумистов - IKEA. Именно там представлен хороший ассортимент контейнеров, поилок и укрытий, замаскированных под оборудование для хранения вещей, горшки и подсвечники. Чудаки. Ну что же, кто не грешен? Главное - мы знаем, как правильно и по назначению использовать окружающее нас. Русская смекалка - вот тут никто и никогда не спорил, весь мир признаёт это прекрасное свойство. Помимо IKEA нередко бывают неплохие контейнеры и в Леруа Мерлен. Ашан - аутсайдер, из интересного здесь только всем известные контейнеры с защёлками, высокие и узкие, не самые оптимальные для большинства видов.




Контейнеры, поилки, укрытия куплены. Теперь необходимо наладить вентиляцию. Два варианта (я использовал оба для эксперимента, а также лучшей обзорности): металлическая сетка, либо множество отверстий. В контейнерах, именуемых "труфаст" прозрачность на нуле, пластик довольно жёсткий. В этом множество плюсов. В случае с отверстиями - делаем на скорую руку трафарет отверстий, с его помощью мгновенно размечаем карандашом на рабочей поверхности точки сверления (вентиляцию делал спереди и сзади, отверстия в моём случае были выполнены с тыльной стороны). Для изготовления отверстий удобнее всего взять либо шуруповёрт, либо дремель. Дремель имеет большие обороты, потому с ней удобнее, но диаметр отверстий может быть необходимо расширять, т.к. сверло достаточной толщины на дремели использовать не удастся, различными головками отверстия либо долго сверлятся, либо нехорошо плавят отверстия. Дрель к использованию не удобна из-за веса, а шуруповёрт обычно имеет слишком малые обороты для просверливания отверстий в пластике, и получается слишком долго. Поэтому мне проще всего оказалось сверлить отверстия дремелем и быстро рассверливать шуруповёртом со сверлом потолще, после чего обрабатывать ножом неровности (волокна пластика местами "оттопыривались" по направлению сверления). В случае с металлической сеткой - просто приклеить на силиконовый клей представлялось не лучшим вариантом, т.к. носы полозов бывают довольно сильными. Пришлось вновь браться за дремель, делать отверстия под шитьё, затем пришивать обыкновенными крепкими нитками металлическую сетку к пластиковым контейнерам (особенно эффектно выглядит, если заниматься этим улучив свободный момент лишь на даче у друзей). После сшивания следует пролить все швы силиконом с целью устранения возможности травмирования рептилий, да и своих собственных рук в процессе эксплуатации контейнеров.



Полки были чуть-чуть уже длины контейнеров, было решено сделать упоры, чтобы контейнеры не проваливались слишком глубоко, создавая выход для рептилий с другой стороны стойки. Цветочные пластиковые горшки (опиленные ножовкой по металлу, для задания нужной высоты, с боковым вырезом полукругом с помощью коронки по дереву, надетой на шуруповёрт) перевёрнутые кверху ногами и в нормальном положении, служат укрытиями и поилками.



В качестве субстрата были использованы кокосовые чипсы. С недавних пор показался удачным и вошёл в дело эксперимент по миксованию чипсов и мульчи. Полноценное использование мульчи не прельщает, т.к. не хочется, чтобы рептилии глотали его вместе с пищей. Зато разместив достаточно толстый слой мульчи приблизительно на 20-30% поверхности дна контейнера над термошнуром, получается хороший влажный угол, который замечательно вентилируется, просто убирать и легко увлажнять. Остальная площадь дна покрыта толстым слоем чипсов, в которых влага держится более крепко, и уборка чуть более затруднительна, т.к. приходится выбрасывать большее количество субстрата, но зато, здесь змеям удобнее закапываться.




Не говорю о том, чтобы проделать все предыдущие этапы и дойти до финала, дочитать такой длиннопост до этой строчки - уже, чёрт возьми, героизм. Благодарю Тебя, усердный читатель, Ты моя лучшая похвала!

Но это ещё не всё. Самое приятное впереди - можно приступать к тестированию. Теперь предстоит для удобства взять пригорошню термометров (лучший вариант - желтые спиртовые с красной шкалой, они очень точные и стоят ровно тех денег, которых не пожалеет даже самый большой скупердяй). Раскладываем их в тёплом и холодном углах ключевых к поверке контейнерах, а именно верхние, нижние, средние по высоте левые контейнеры, и, аналогично, правые. Запускаем. Ожидаем, пока температура стабилизируется, субстрат прогреется, воздух придёт к статичным значениям. Далее проверяем показания на каждом градуснике и делаем выводы, в какую сторону регулировать выходную мощность на терморегуляторе.

Славно, всё готово! Заселяем постояльцев, радуемся жизни, стартуем новый проект по оптимизации.




Как итог, позволю себе сделать утвердительное заявление. Если Вы заранее знаете, какие габариты контейнеров будут использоваться, и что переезда в новое место не планируется, а живность уже больше не будет расти ни количественно, ни качественно, хотя бы в рамках данного стеллажа - сшивайте саморезами листы ЛДСП и ни о чём не думайте. Однако, если Вам вечно не сидится на месте, Вы не можете собрать статичную конструкцию, и понимать, что она не реконфигурируема, из-за чего Вы привязаны к её жестким параметрам, любите эксперименты и преодоление трудностей - добро пожаловать в мой Мир, используйте шпильки при стеллажировании.

Оригинал статьи можно найти в группе "Полоза. Больше, чем просто род."

P.S. Жалко, что нет функциональной возможности редактирования габаритов изображения. С тэгами возиться некогда, потому картинки гигантские, извиняйте...

Изменено 18-11-2014 автор Сварог
2014-11-18 добавлено 18/11/2014 14:20:27#437406

Постоянный посетитель





704
Пермь
1 г. назад
Идея классная. Слов нет. Хорошо получилось.
Вот только вопрос, а одна полка, сколько по весу выдерживает?
2014-11-18 добавлено 18/11/2014 21:36:07#437418

Постоянный посетитель





1487
Russian Federation Moscow
2 мес. назад
Владимирп

Как и писал - зависит от материала. ЛДСП у меня имеет малую нагрузку, наверное максимум - около 5 кг текущая нагрузка. Полагаю, реальных 10 кг сможет держать.
2014-11-19 добавлено 19/11/2014 06:48:49#437429

Постоянный посетитель





704
Пермь
1 г. назад
Спасибо. Будем додумывать) У меня в большей части аквариумы и акватеррариумы и ваша идея, то что надо, ну чтоб полки регулировать.
Например шпильки закрепить не сразу в полках, а в бруске 5 см, а полки уже крепить к бруску. И вес уже можно ставить больше.
2014-11-19 добавлено 19/11/2014 12:24:46#437435

Постоянный посетитель





965 59
Москва
6 час. назад
В OBI купленную ЛДСП бесплатно пилят точно в размер, а поклеить меламиновую кромку на такой торец легко с помощью утюга.
2014-11-19 добавлено 19/11/2014 13:19:14#437436

Постоянный посетитель





473
Russian Federation Ulyanovsk
2 дн. назад
А 4 металлические стойки где брали?
2014-11-19 добавлено 19/11/2014 14:46:03#437437

Создать новую темуБыстрый ответ